Третий полюс

Скачать бесплатно книгу Диренфурт Гюнтер Оскар - Третий полюс в формате fb2, epub, html, txt или читать онлайн
Закладки
Читать
Cкачать
A   A+   A++
Размер шрифта
Третий полюс -  Диренфурт Гюнтер Оскар

Предисловие к советскому изданию

Вся моя жизнь ученого и альпиниста, писателя и фотографа была посвящена Гималаям, этому мощнейшему горному образованию нашей планеты.

Борьбу за покорение высочайших вершин мира я никогда не рассматривал как узконациональный вопрос, а всегда как общее дело всего человечества.

Три большие гималайские экспедиции - в 1933, 1934 и 1955 гг. - уже одним своим названием «Международные Гималайские экспедиции» определились как интернациональные. И журнал «Альпинизм», корреспондентом которого я являюсь, всегда выступал за красивую идею «большой связки», за гармоническую совместную деятельность всех настоящих альпинистов. Поэтому меня радует, что книга «Третий полюс» и ежегодно публикуемая Гималайская хроника переводятся теперь на русский язык, тем более что я уже давно с величайшим интересом слежу за выдающимися успехами советских альпинистов на Кавказе, Памире и Тянь-Шане.

Желаю настоящему изданию моей переработанной книги «Третий полюс» успеха в Советском Союзе.

Профессор, доктор географических наук

Г. О. Диренфурт

Предисловие

Когда в 1949 г. я начал работать над книгой «К третьему полюсу», еще не был покорен ни один восьмитысячник. На этих высочайших вершинах мира, часто и безуспешно штурмовавшихся, еще лежал таинственный ореол «престола богов». Только в 1950 г. молодому поколению французских альпинистов удалось снять этот ореол. Покорение Аннапурны I (8078 м) по своему значению можно сравнить с достижением Северного или Южного полюсов.

К 1960 г. уже было покорено 13 восьмитысячников из 14. Только Шиша Пангма (8013 м) оставалась непокоренной.

Все чаще и настойчивее обращались ко мне с вопросом, не намерен ли я переработать свою книгу «К третьему полюсу», внести в нее современный материал.

О простом дополнении не могло быть и речи: Гималайская хроника после 1952 г. слишком разрослась. Поэтому нельзя было обойтись небольшими исправлениям и добавлениями к первому изданию. Теперь пришло время для новой книги. Она может рассматриваться как второй том предшествующей книги; основное внимание уделяется периоду 1952-1960 гг.

Гималаи находятся в той стадии альпинистского освоения, в которой находились в свое время Альпы после покорения наиболее известных четырехтысячников; они уже начинают переходить из эпохи первовосхождений в эпоху «акробатического альпинизма».

Наш краткий обзор начинается с группы Канченджанги и кончается Каракорумом. Внутри каждой группы гор сохранена хронологическая последовательность. Я честно старался «говорить правду, и только правду».

Определенную трудность представляли восхождения на многочисленные семитысячники. Чтобы как-то отразить их, не нарушая строй новой книги, я разработал большую таблицу, в которую занесены все до сих пор покоренные вершины выше 7000 м: восьмитысячники - под римскими цифрами, семитысячники - под арабскими.

Другую сложность создала все более разбухающая литература о Гималаях, которую даже специалисту удается охватить с трудом. Вместо невероятно большой библиографии, которая стала бы «книгой в книге», я ограничился первоисточниками и важнейшими оригинальными работами, установив при этом географический порядок по группам гор.

Я весьма благодарен своему коллеге доктору Тони Хагену за оказанную помощь в получении профилей. Краткое и ясное описание структуры непальского высокогорья очень трудно донести до читателей, большинство которых не являются специалистами. Эту попытку я мог предпринять, только доверяя профилям доктора Хагена, и надеюсь, что грандиозная тектоника мощнейшей высокогорной системы мира произведет впечатление не только на специалистов по геологии.

Гюнтер Оскар Диренфурт

г. Ринггенберг

Канченджанга

Группа Канченджанги

Третья по высоте вершина мира, поднимающаяся по новому измерению почти на 8600 м над уровнем моря, расположена восточнее всех остальных восьмитысячников.

В 1954-1955 гг. я писал книгу о Канче, в которой рассказывал историю восхождений в группе Канченджанги за период с 1848 по 1955 г.

Книга еще не потеряла актуальности, ибо с 1955 г. в этой части Гималаев не произошло чего-либо нового.

Чтобы не повторяться, я хочу в данной книге ограничиться только кратким изложением с некоторыми дополнениями о борьбе за Канченджангу.

Первым альпинистом, занявшимся серьезно вопросом выбора маршрута восхождения, был Дуглас В. Фрешфильд во время своего классического похода вокруг массива Канченджанги в 1899 г. Он писал о юго-западном склоне: «Крутой скальный склон над ледником Ялунг можно, видимо, преодолеть, достигнув террасы правее подковообразной стены... Западного гребня можно будет достичь вблизи основания вершинной пирамиды!»

В 1905 г. была сделана первая проба. Организатором экспедиции был ирландский журналист Алистер Э. Кроули. Другие участники: три швейцарца - Шарль Жако Гилльярмо, Алексис А. Паш, Шарль А. Реймон и итальянец Р. де Риги, владелец гостиницы в Дарджилинге. Экспедиция стартовала в августе, в самый разгар муссона, и была плохо оснащена, что отразилось на ее участниках: для высотных носильщиков не было ни горных ботинок, ни средств защиты от холода и вообще никакого альпинистского снаряжения. В организации восхождения был допущен ряд тактических просчетов. Все это привело к жертвам: один носильщик сорвался со склона, трое носильщиков и швейцарец Паш погибли в лавине. Следует заметить, что эти несчастья произошли не где-то высоко на стене, а у ее подножия, на высоте около 6000 м. Причем это не был ледовый обвал, столь типичный для Гималаев, а простой сход снежной доски, падение которой можно вызвать на любом крутом склоне, особенно во время муссона. Нельзя не отметить отсутствие человечности у руководителя.

Катастрофа 1905 г. послужила причиной дурной славы, незаслуженно приобретенной юго-западным склоном Канченджанги.

Ни Пауль Бауэр, руководитель немецких экспедиций 1929 и 1931 гг., ни я, руководитель Интернациональной Гималайской экспедиции 1930 и 1934 гг., не были на верхнем леднике Ялунг. Бауэр пытался пробиться вверх по восточному ребру, и в 1936 г. остался верен стороне Зему. Я предпринимал попытки восхождения со стороны ледника Канченджанга, с севера и через северо-западное ребро, и, не пройдя там, выбрал менее высокие вершины: пик Рамтханг (6700 м), пик Непал (7145 м), Джонгсанг-пик (7470 и 7442 м) и пик Доданг Ньима (6927 и 7150 м). Эти восхождения достаточно известны, и можно ограничиться ссылкой на хронологическую таблицу.

Покой ледника Ялунг был нарушен в 1920 г. небольшой экспедицией Г. Реберна и Ч. Г. Кроуфорда. Это была лишь разведка. Лавинная опасность под седлом Талунг (6658 м) заставила экспедицию вернуться через перевал Ратонгла (5197 м) в Дзонгри и Дарджилинг.

В 1929 г. американец Э. Ф. Фармер хотел в одиночку взойти на Канченджангу по ее юго-западному склону. Никто больше не слышал о нем. Ф. С. Смит, один из опытнейших британских альпинистов и знатоков Гималаев, высказывался против восхождения по этому склону. Как и южный склон, юго-западный чрезвычайно лавиноопасен. Большая фирновая терраса, которая отчетливо видна из Дарджилинга, также находится под угрозой лавин.

Прошло два десятилетия. В мае 1951 г. молодой швейцарец геолог Джордж Фрей, находившийся в то время в Бомбее, просил у меня совета по поводу организации небольшой осенней экспедиции в район Канченджанги.

Узнав, что он обладает определенным альпинистским опытом и к тому же хороший фотограф, я рекомендовал ему посетить верхний ледник Ялунг и подсказал, какие фотографии этого района имели бы большую ценность. Я уже давно убедился, что пришло время тщательного изучения склона Ялунга, и, возможно, тогда... Мне казалось, что лавинная катастрофа 1905 г. не может послужить причиной отказа от всего юго-западного склона.

Читать книгуСкачать книгу